Menjava zobatega jermena na Yamahi F80/F100/F115 in ostali

Za pogon odmične gredi se pri dražjih vozilih/agregatih uporablja verižni pogon, pri cenejših pa jermenski, kjer je jermen zobat (zobati jermen).
Zobati jermen je sestavljen iz gumijaste ulite osnove, iz nateznih vlaken (prenašajo natezne obremenitve med delovanjem) ter iz tekalne plasti.
Dobra stran zobatega jermena je, da združuje elastičnost klinastega jermena in kinematično natančnost zobnika, poleg tega je njegov tek tišji kot pri verigah.
Splošna omejitev uporabe jermena za pogon odmičnih gredi je največja vrtilna hitrost motorja, ki za jermen znaša okoli 8.000 vrtljajev v minuti. Zobati jermen v načelu v celotnem času trajanja ne zahteva posebne nege, je pa treba paziti na snažnost okolja, kjer deluje ter na predpisano napetost jermena (pozorni moramo biti tudi na to, da jermena ne mažemo ali podmazujemo s kakšnimi spray-i kot so olja ali WD40).
Vzdrževanje zobatega jermena za pogon odmičnih gredi je izjemnega pomena, saj v primeru, da se poškoduje ali pretrga, zvečine to povzroči precejšne poškodbe motorja: ker ventili obmirujejo, ročična gred pa se vrti naprej, se nekateri bati (odvisno od položaja zaustavitve odmičnih gredi) zaletijo v mirujoče ventile in jih zvijejo. Tako je potrebno zamenjati poškodovane ventile, lahko se celo zgodi, da pride do močne poškodbe bata (batov), ki jih je potem treba zamenjati, pri takšnem večjem popravilu pa je treba zamenjati tudi številne druge elemente, vse do glavnih tesnil in seveda motornega olja. Preventivna menjava zobatega jermena razmeroma majhnih stroškov je zato na vsak način priporočljiva!

Menjava zobatega jermena na izvenkrmnem motorju je enostavna. Potrebno je le nabaviti ustrezno orodje med katerim so: moment ključ, nasadni ključ št. 36, snemalec (izvlakač ali abciger) s tremi vijaki M8 dolžine 6cm, kladivo, viličasti ključ 13/14mm, viličasti ključ ali raglja z nasadnim ključem št. 17 ter mizarsko dleto.

Najprej izklopimo glavno stikalo ali še bolje snamemo priključno kleme iz akumulatorja.
Iz motorja odstranimo zgornji pokrov ter na zgornjem delu agregata odvijemo dva vijaka M10 s katerim je pričvrščena zaščitna plastika katera pokriva odmični gredi ter vztrajnik.

Na moment ključ nasadimo nastavek št. 36 ter ga nasadimo na matico vztrajnika in v smeri urinega kazalca obračamo vztrajnik toliko časa, da sta puščici na odmičnih gredeh poravnani ter preverimo, da je na robu vztrajnika označba TDC (top dead center ali zgornja mrtva lega)poravnana z jezičkom, ki je tovarniško nastavljen (slika).

Označba TDC na vztrajniku motorja

Označba odmičnih gredi

Ko so omenjene označbe poravnane moramo odviti matico, ki je na vztrajniku. Da se nam vztrajnik nebi premaknil si lahko pomagamo z mizarskim dletom ali večjim izvijačem tako, da ga vstavimo skozi uho za dvig motorja ter skrajni konec porinemo med zobnik vztrajnika in s tem onemogočimo premikanje.

Fiksiranje vztrajnika s pomočjo dleta

Matico odvijemo v nasprotni smeri urinega kazalca. Ko matico odvijemo odstranimo še podložko, ki je pod njo ter na vztrajnik namestimo snemalec ali po domače "izvlakač". Za snemanje vztrajnika moramo uporabiti vijake M8 ustrezne dolžine. Sam sem nabavil vijake M8 dolčine 6 cm, ki sem jih kupil v Merkurju. Snemalec namestimo na sredino gredi, tri pomožne vijake privijemo v tri luknje, ki so na samem vztrajniku.

Snemalec s tremi M8 vijaki

S pomočjo ključa 17 pričnemo vrteti centralni vijak v smeri urinega kazalca in s tem povzročamo nateg. Ker sam vztrajnik ni bil že dlje časa odstranjen je potrebno ob zatezanju centralnega vijaka le tega večkrat udariti s kladivom (po zgornjem delu). Vibracije, ki pri tem nastanejo sprostijo vztrajnik (lahko pa ta popusti tudi brez tolčena). Sledi demontaža snemalca in dvig vztrajnika. Pri tem moramo biti pazljivi na zagozdo, katera pade v predel navitja (slika spodaj vztrajnik in zagozda).

Vztrajnik

Ko iz agregata odstranimo vztrajnik moramo odviti še dva vijaka, ki sta na prečki pravokotno na jermen, odstraniti cev vode iz termostata na bloku motorja ter popustiti napenjalec jermena in odstraniti vzmet.

Odstraniti moramo tudi navitje (stator) tako, da odvijemo štiri vijake s ključem 10.

Stator 

Stator nato snamemo preko gredi motorja (potegnemo navzgor in levo).

Star jermen snamemo iz zobnikov ter pazimo, da pri tem opravilu ne premaknemo kakorkoli gredi ali odmičnih gredi! 

Iz ovoja vzamemo nov jermen ter ga previdno namestimo preko odmičnih gredi in glavne gredi. 

Nov in star jermen (po 500 urah ni videti nobenih razlik med starim in novim)

Dvakrat preverite, da jermen lepo leži na svoji prvotni poziciji!

Sledi namestitev napenjalca in zateg jermena. Pri tem postopku moramo biti pozorni saj nam lahko zateg jermena premakne glavno gred za nekaj stopinj v smeri urinega kazalca. Bodite pozorni, da se gredi ne premaknejo. Jermen zategnemo toliko, da se ta na daljši strani (torej če gledamo iz smeri vztrajnika proti odmičnim gredem) je to desna stran (daljša stran jermena) ne upogne več kot 1 cm pod obremenitvijo 10 kg. (sam sem zategnil jermen na isto trdoto kot je bil predhodni s tem, da sem si pred snetjem napenjalca označil pozicijo vijaka).

Takoj zatem lahko na glavno gred namestite vztrajnik ter še enkrat preverite, da je oznaka TDC in jezička na bloku motorja poravnana. Pravtako morajo biti poravnane odmične gredi!

Če niso potem sledi ponovna demontaža napenjalca, postavitev gredi v TDC in še enkrat pazljiva nastavitev jermena in zateg napenjalca.

Ko smo opravili z menjavo jermena še enkrat preverimo pozicije odmičnih gredi ter vztrajnika. S pomočjo ključa motor obrnemo za nekaj zob v smeri nasproti urinega kazalca nato pa en krog v smeri urinega kazalca. Po enem obratu preverimo še enkrat, da se pozicije na odmičnih gredeh in vztrajniku ujemajo!

Sledi namestitev statorja  preko glavne gredi, prečne kovinske palice preko jermena, vzmet na napenjalcu ter namestitev cevi na termostat.

Zatič vstavite v gred ter preko pazljivo nastavite vztrajnik.

Sledi še postavitev podložke ter matice na glavni gredi in zatiskanje matice s silo 186 KN. 

Na moment ključu nastavite omenjeno silo ter zatisnite matico. Tudi pri tem postopku si lahko pomagate z dletom katerega vstavite med zobovje vztrajnika ter uho za dvig motorja.

Celoten postopek ni zapleten. Za menjavo jermena sem porabil okrog 40 minut. Ključna stvari pri vsem je kvaliteten snemalec (izvlakač). Ceneno kitajsko orodje hitro popusti pod večjimi silami kar povzroča težave. Konkretno v mojem primeru se je pod silo zvil eden od vijakov in posledično tudi daljša stran snemalca.

Sinhronizator upljinačev po domače

Nastavitev ali sinhronizacija uplinjačev je eden ključnih elementov za pravilno delovanje motorja. Nepravilno nastavljeni uplinjači povzročajo nepravilno delovanje motorja. Posledica so večja poraba ter tresenje motorja.

Sam sem lastnik trinajst let starega izvenkrmnega motorja Yamaha F80, kateri vsebuje štiri uplinjače. Ne spomnem se točno ali je na servisu bila kdaj opravljena sinhronizacija uplinjačev zato sem se odločil, da sinhronizator izdelam sam in zadevo testiram ter sinhroniziram. Težava je tudi ta, da večina "mojstrov" zadevo nastavi na "uho"  (po občutku) vendar to ni to..

Pri svojem testiranju sem za potrebe sinhronizatorja izdelal tri sinhronizatorje vendar sem na koncu uporabil tretjega - najcenejšega.

Prva izvedba sinhronizatorja je bila iz pvc cevk notranjega premera 5mm ter zunanjega premera 8mm. Potreboval sem dva T člena ter okrog pet metrov pvc cevi.

Za pričvrstitev PVC cevk na kolektor motorja sem v merkurju kupil varilne šobe, ki imajo navoj M6 te pa sem nato privil v kolektor (slika spodaj označena s puščicami).

Na varilne šobe sem nato nataknil konce pvc cevi.

Prostor na kolektorju kamor privijemo šobe

Prvotna izvedba sinhronizatorja je nekakšna "U" vaga (vaser vaga), ki deluje na principu podtlaka, ki ga ustvarjajo bati v motorju, ko sesajo mešanico goriva.

Različno nastavljeni uplinjači posledično povzročajo večji ali manjši dotok goriva in s tem večji ali manjši podtlak.

Neenakomerno nastavljeni uplinjač bo tako povzročil neenakomerno delovanje motorja, kar bo povzročalo tresljaje.

Kadar so uplinjači pravilno nastavljeni takrat je podtlak na vseh štirih uplinjačih približno enak in tekočina v pvc ceveh bo takrat v ravnovesju kar pomeni, da bo tudi motor enakomerno deloval.

1.) Prva izvedba sinhronizatorja izgleda takšna:

Sinhronizator s pomočjo pvc cevi v katerih je hidravlično olje

Slabost pri takšnem sinhronizatorju je ta, da v kolikor so uplinjači slabo nastavljeni nam bo hitro v  motoro po eni izmed cevk potegnilo olje. S tem instrumentom nisem uspel ustrezno nastaviti uplinjača zato sem ga kmalu opustil.

2.) Druga izvedba uplinjača je bila ideja o analogno digitalnem pretvorniku. Za ta projekt sem uporabil DCDuino Mega 2560 ,štiri A/D pretvornike podtlaka ter modul za blue tooth.

Cena takšnega projekta je okrog 60 eur kar pa je cenovno že kar velik strošek. Sestavil sem provizorično vezje ter spisal program v orodju za Arduino. Program je enostaven. Uporablja se 10 bitni A/D pretvornik, ki v neskončni zanki beleži digitalne vrednosti vsakega senzorja ter po prebranih 50 meritvah izračuna povprečje podtlaka ter podatke po RS232 ali BlueTooth pošlje v zunanjo napravo.

Grafični vmesnik sem razvil za Android telefon saj sem imel v mislih takšno napravo, da bi jo lahko držal v rokah medtem ko bi z drugo roko nastavljal posamezni uplinjač. 

Inspiracijo za to sem imel že prej v glavi vendar sem tudi na spletu opazil podoben projekt, vendar je program napisan le za PC platformo (http://www.instructables.com/id/Arduino-Throttle-Body-Syncronization-Shield/) . 

DCDuino, 4 A/D pretvorniki podtlaka + Bluetooth modul

Aplikacija za prikaz podtlaka na android telefonu

3.) Tretja izvedba je podobna prvi vendar narejena iz štirih stekleničk za olivno olje, štirih gumijastih zamaškov, štirih T členov ter nekaj metrov PVC cevi premera 5/8 mm. Strošek takšnega sinhronizatorja je minimalem (okrog 10-13 EUR).

Stekleničke cca 0.5 litra

Potek izdelave je sledeč:

Na leseno deščico postavimo štiri stekleničke ter označimo položaj le teh.

Na mesta kamor bomo postavili stekleničke iztisnemo nekaj silikona

Stekleničke pričvrstimo na lepilo 

Ko se lepilo posuši moramo v vsak gumijast zamašek narediti po dve luknje premera 8mm v katere potem vtaknemo po dve pvc cevki. Daljša pvc cevka je na vrhu preko T člena spojena z drugo stekleničko vse dokler na koncu preko T člena povežemo zadnjo stekleničko s prvo. 

Cevka, ki je na vrhu zamaška je spojena na kolektor izvenkrmnega motorja. Cevka je na samem vrhu zamaška zaradi tega, da motor nebi mogel potegniti tekočine v sam motor. 

Takšna naprava je nekakšna "vaser vaga". Različni podtlaki bodo povzročili različne podtlake v stekleničkah in posledično se bo tekočina v enih dvignila v drugih spustila.

Narejeni sinhronizator

Da bi lažje videl sem za tekočino tokrat uporabil kar ledeni čaj. Ta je lepe rdeče barve in je na dnevni svetlobi lepo viden..

Ledeni čaj je pravšnji za take reči

Šobe za varjenje z navojem M6 so privijačene v kolektor motorja

Na kolektor, kjer so privijačene šobe moramo sedaj natakniti cevke našega sinhronizatorja

Motor vžgemo in preko čoka nastavimo na cca 1000 obratov na minuto.

Po nekaj sekundah delovanja opažam, da mi četrti uplinjač preveč "vleče" kar se vidi po temu, da se je tekočina v četrti steklenički dvignila.

Slabo nastavljen uplinjač

Po skoraj uri in pol preciznega nastavljanja na vijaku za zrak vsakega uplinjača posebej sem nekako dosegel, da so vsi štirje uplinjači delovali skoraj isto.

V zimskem času se bom lotil demontaže vseh štirih karburatorjev ker se je verjetno v trinajstih letih nabral tudi bencinski kamen v šobah - dizah kar ima za posledico tudi nepravilno delovanje. Za enkrat sem dosegel ravnovesje in motor lepo deluje (mirno) kar pa brez sinhronizatorja nisem mogel doseči, saj gre tukaj kot sem napisal za "precizno" nastavljanje vsake uplinjača posebej. Motor tako deluje na 900 obratov ko je na minimumu in preskok v brzino ne povzroči, da bi motor "crknil".

Video prispevek si lahko ogledate tudi tukaj kjer za razliko sinhronizirajo uplinjač na cestnem motorju (princip je identičen)

Primer sinhronizatorjev, ki jih dobimo na internetu stanejo pa od 60-150 EUR.

Sinhronizator na manometre s pripadajočimi nastavki

Sinhronizator na vodni stolpec s pripadajočimi nastavki