torek, 31. januar 2012

Regulator napetosti yamaha f80 in ekvivalent

Zgodba se začne ko sem nekega jutra odšel na morje... No.. prišel sem le do pomola in čolna. Ko sem hotel vžgati motor je ta samo "kihnil".. Takoj sem videl, da je akumulator prazen..
Malce sem bil začuden in presenečen saj sem bil pred kratkim na morju in nisem imel nobenih težav.
Ta dan si bom zapomnil po bolečini..
Povzročil mi jo je ravno motor..
Ker je bil akumulator prazen sem odvijačil tri vijake na pokrovu pod katerim se skriva vztrajnik in okrog vztrajnika ovil vrv.. Prijel sem bolj "švoh" in potegnil..
Kontra udarec mi je posledično privzdignil noht na roki (palec) tako, da to je bil dober začetek dneva..
Drugi poteg je bil bolj "muški" in pri tem potegu je motor vžgal.. Vžig osemdeset konjskega motorja lahko primerjamo z vžigom avtomobila tako, da okrog kolesa ovijemo vrv in pač vžgemo avto ;)

Med vožnjo sem spremljal števec kjer so poleg milj in goriva prikazana še napetost akumulatorja. Opazil sem, da je napetost pod 13V kar pomeni, da ne deluje sistem za polnjenje akumulatorja (regulator napetosti).
Čez nekaj dni sem čoln spravil na prikolico in pripeljal domov.
Odstranil sem pokrov motorja in odvijačil vijake nad vztrajnikom ter na sprednji strani motorja pod katerim se nahaja regulator (pravokotna aluminijasta škatlica s hladilnimi rebri).


Izstaknil sem okrogel konektor ter z inštrumentom preveril upornost statorja. Iz statorja prihajajo tri žice po katerih se pretaka "izmenična" napetost.

Konektor sem nato priklopil nazaj  na regulator ter vžgal motor. Na izhodnih žicah regulatorja (dve žici + in -) sem izmeril izhodno napetost (enosmerno) katera ni presegala 1.5 - 1.7 V.

 Regulator sem nato odstranil iz bloka motorja ter na internetu poiskal omenjeni kos v kosovnici za izvenkrmne motorje yamaha. S šifro regulatorja sem odšel do treh različnih pooblaščenih serviserjev in za omenjeni kos so želeli med 230 in 270 EUR!

Potem sem se odločil, da bom na internetu poiskal kakšen ekvivalent trifaznega regulatorja in našel trifazni regulator za cestni motor Suzuki Intruder za vsega okrog 90-95 EUR..

Iz starega regulatorja sem odstranil žice ter jih zacinil na novi regulator

Sledila je še montaža in zagon motorja.
Regulator je ob maximalnih obratih na izhodu regulatorja obdržal napetost 14.8 Volta, pri obratih 1000 - 5000 (rpm ) je izhodna napetost bila v mejah med 13.8 in 14.5 Volta.

S tem posegom sem prišparal okrog 170-180 EUR samo za regulator napetosti.






četrtek, 26. januar 2012

Osnovni servis 4 taktnega motorja Yamaha F80

Odločil sem se, da napišem postopek, ki ga opravljam sam kot "amater" pri servisiranju motorja Yamaha F80.
Glede na to, da je motor sestavljen iz "kosov" ni razloga, da se nebi človek sam lotil osnovnih servisnih posegov ki vsebujejo (menjavo olja motorja, menjavo filtra olja, menjava cink protektorjev ali anod, menjava svečk, menjava impelerja etc...). V pomoč nam je lahko tudi "kosovnica", ki se nahaja na straneh proizvajalca motorjev (Yamaha).

Za servisiranje Yamahe sem se odločil zaradi tega, ker se mi zdi cena na servisih pretirano visoka. Za osnovni servis motorja na obali vzamejo od 200-350 EUR.

Veliko ljudi se odloča za servise pri pooblaščenih serviserjih ker menijo da je tako pač najboljše in ker dobijo žig v servisno knjigo.. Ker uporabljam čoln izključno jaz oziroma 100% ga vozim samo jaz poznam vsako cako na svojem čolnu in tudi bolj sem siguren če vem kaj sem opravil - popravil. Res pa je, da se ljudje ne odločajo za samostojen poseg v kolikor je motor še v garanciji.

Kako se lotit servisa?
Prva stvar je zaupanje v samega sebe :)
Druga stvar je malo tehničnih izkušenj (kam se vijak odvija in kam zavija)
Tretja stvar je pregled kosovnice
Četrta stvar je nabava original delov ali delov od konkurence (sicer eno in isto le cena je pri prvih 4x večja).
Orodje se sestoji iz križnega izvijača, ploščateg izvijača, ključa 14 in 13, ključ za filter (prodajajo na vsaki bencinski), mast, posoda za odpadno olje, krpa za brisanje oljnih madežev in olja..

Za začetek si oglejmo motor:

Kaj potrebujemo za osnovni servis:


- ključ 13 in 14
- izvijač križni in ploščati
- ključ za filter olja
- komplet 4 svečk ki so specificirane na posameznem motorju (LFR6A NGK)
- filter olja
- 3x cinkove anode (blok motorja)
- mast za vijake
- olje za motor
- olje za v peto motorja - menjalnik


Izpust starega olja iz motorja:
- Vijak za izpust olja se nahaja v gumijastem tulcu, ki služi kot neke vrste "lij" kadar menjujemo olje..
- Pripravimo si "gedore" na podaljšku številka 14 in primerno posodo za cca 5 litrov starega olja. Jaz sem uporabil kar plastično kantico..
- Odvijemo vijak in ga povlečemo iz odprtine..
- Zaradi "usipa" olja nastavimo kantico pod tulec v katerega se bo izteklo staro olje.
- Na "gedori" nam ostane vijak in "bakrena podložka"...
- Olja mora biti cca 4.5 - 4.8 litra.

Kantica s starim oljem...



Staro olje odnesite v zbiralnik na bencinsko črpalko

Na desni strani motorja se nahaja:
- Filter olja,
- Cink anoda
- 2x tuljave za vžig

Odvijačiti moramo filter olja.. To naredimo s posebnim ključem za filtre, ki ga dobimo v vsaki trgovini... nekateri ključi so taki kot je moj (jermen) nekateri pa imajo verigo..
Ker se filter olja s časom "zapeče" je potrebno malo več moči pri odvijanju filtra.. Pri temu moramo paziti da nam jermen ne zdrsne saj lahko poškodujemo senzor temperature ki je tik ob filtru olja na bloku motorja..
Ker je potrebno malo več moči pri odvijanju se lahko filter deformira.. kar pa ni nič narobe ker ga bomo itak zamenjali z novim..

Montaža filtra in nalivanje olja
- namestiti moramo nov filter
- tesnilo filtra namažemo z oljem in ročno privijačimo na motor. Pazimo da ga ne zatisnemo preveč saj ga kasneje bomo težko odvili!!!
- preverimo da smo privili vijak za izpust olja na motorju! (če vijak vsebuje bakreno podložko jo zamenjamo z novo saj se baker ob privitju deformira in služi kot tesnilo)



Filter privijemo na mesto kjer je bil star



- Odvijemo čep na motorju in nalijemo sveže olje ;)



Olja nalijemo 4.5 litra (kot je navedeno na motorju)
Nivo olja preverimo s šibko kot pri avtu. Nahaja se desno ob bloku motorja če gledamo motor iz zadnje smeri proti premcu čolna. S tem smo zaključili postopek menjave olja v motorju.

Menjava svečk na motorju




-Svečke na motorju se nahajajo pod plastičnim pokrovom, ki sem ga na zgornji sliki že odstranil
-Odvisno od števila cilindrov je tudi število svečk
-Vsaka svečka je povezana s kablom, ki gre na vžigalno tuljavo katera proizvaja visoko napetost, ki je potrebna da preskoči iskra med elektrodo svečke.
-Kabel na svečkah je označen z 1,2,3,4 saj ne smemo zamešati vrstnega reda ker nam motor ne bo več pravilno deloval. (vprašanje če bi sploh vžgal. V mojem primeru so kabli označeni z številkami).

-Ko odstranimo zaščitni pokrov izvlečemo kabel iz vsake svečke posebej
-Za odvijačenje svečke uporabimo cevni ključ, ki je priložen motorju ali pa ga kupimo na bencinski črpalki
-Svečke nato odvijemo iz cilindrov motorja in jih zamenjamo z novimi
-Ko so svečke privijačene nataknemo kabel na svečko in se prepričamo da je vse kot mora biti  (vrstni red kablov).

Primer nove in stare svečke



Menjava cinkovih anod
Kot sem že zgoraj napisal so v glavi motorja 3 cinkove anode katere je potrebno redno menjati.. Cinkove anode služijo zaradi tega, ker se v motorju zaradi slane vode in različnih kovin pojavi galvanski tok.. Cinkove anode se zato žrtvujejo in s tem preprečijo, da bi galvanski tok "pojedel - pobral" stene motorja... V glavi motorja je to še posebej občutljiva zadeva, saj se za tankimi stenami nahajajo bati. Predstavljamo si lahko kaj bi pomenilo, ko nam bi galvanski tok "pregrizel" steno ;)

Anode odvijemo s ključem 12 (dva vijaka).. izvlečemo kos iz motorja ter s ključem odvijemo anodo iz nosilca.. Anodo zamenjamo z novo in zadevo montiramo tako kot je bila pred tem..

Stara in nova anoda:




Zamenjane vse tri anode



Kontrola črpalke goriva
Odvijačimo tri vijake in pridemo do črpalke benzina.
Črpalko očistimo s komprimiranim zrakom, da odstranimo morebitne smeti.
Bodite pozorni na membrano označeno z rdečo barvo. Membrana ne sme biti poškodovana oziroma ne sme kazati znake poškodbe (preperela guma).




Filter goriva
Se nahaja na levi strani motorja. Filter odvijemo in zamenjamo ali očistimo.
Pozorni moramo biti na O-ring filtra, da ga ne poškodujemo. Preden pritrdimo filter na motor moramo oring namazati z oljem ali mastjo.




Drenaža vode iz črpalke goriva
Na bloku motorja se nahaja vijak s katerim izpustimo "vodo", ki se je nabrala v črpalki goriva. Bodite pozorni, da vijaka ne odvijete do konca, saj boste imeli problem za ga postavit nazaj na mesto! (težko dostopno)





Senzor temperature vode v bloku motorja
Senzor je termoupor, ki nadzira temperaturo vode v bloku motorja.
V kolikor se temperatura poveča (slabo hlajenje) se vklopi alarm.
V primeru, da se senzor pokvari lahko na lastno odgovornost senzor premostičimo z uporom vrednosti 2.5 Kohm.. (ampak to le če se zavedamo, da je senzor na motorju v okvari.)



Senzor pritiska olja v motorju
V primeru okvare senzorja za pritisk olja v motorju lahko kabel spojimo z maso (ohišjem) motorja in tako mostičimo signal (NC normaly closed).
Senzor se aktivira če pristik naraste nad 1.5 bara in je v statusu NO  (normaly opened).




Termostat vode
Na zgornjem delu pri zobatem jermenu se nahaja termostat.
Dobro ga je redno pregledati in v primeru da se na njemu nahaji vodni kamen - apnenec ga potopimo v (viakal ali wcnet) in s ščetko odstranimo kamen.
Delovanje termostata preverimo tako, da termostat potopimo v vodo 50°C-60°C. Ventil se pri tej temperaturi "odpre".
Prostor kjer je fiksiran termostat očistimo in podmažemo z mastjo, da ga lažje montiramo v ohišje.



očistimo apnenec



očiščen termostat



Kontrola zobati jermen
Dobro je preveriti zobati jermen.Jermen povezuje glavno gred z dvema odmičnima. V primeru da se jermen poškoduje nam lahko uniči motor (povije ventile).
Jermen preverimo na ogled (ne sme kazati razpok in ne sme biti mlahav.
Praviloma bi morali jermen menjati vsakih 5 let ali 500 delovnih ur.
Zobati jermen se ne sme upogniti za več kot 10mm!!
Pri pregledu motorja lahko preverimo "fazo" motorja.. Na odmičnih gredeh (zobnikih) se nahaja "puščica". Ko motor zavrtimo na roke se morata puščici na odmičnih gredeh "poklopiti"





Glavno gred ročno obrnemo na oznako TDC (top death center) zgornja mrtva točka..


faza na odmičnih gredeh se mora ujemati!



Podmazovanje motorja
Motor je potrebno podmazovati na mestih, ki so predvidena za "mazalko - mazalico". Uporabljamo vodoodporno mast in ne "litijevih, ki v stiku z vodo strdnejo".



Kontrola semering-a na osovini - propelerja
Dobro je preverit, ali je semering na osovini motorja, kjer pride fiksiran propeler nepoškodovan. V nasprotnem primeru bomo imeli v menjalniku vodo + olje!


Menjava olja v peti motorja
Za menjavo olja v peti potrebujemo posodo za staro olje, izvijač (ploščati), nove podložke, olje za menjalnike ter pumpico za olje s katero bomo olje "nalili" v peto motorja.
Olje vbrizgujemo od spodaj navzgor (verjetno) zaradi tega ker s tem izpodrivamo zrak, ki je v notranjosti pete.. Če bi nalivali olje iz vrha navzdol bi v motorju po vsej verjetnosti ostali baloni zraka ki zaradi gostote samega olja težko prehajajo na površje..

Na peti motorja odvijemo spodnji vijak



Ko vijak odvijemo priteče olje....
- pri olju bodite pozorni.. Če je olje "belo" pomeni da je nastala emulzija in da v peto motorja nekje pronica voda.. morda so šli semeringi pri osovini motorja!



Ko se olje izteče pripravimo novo olje in ga nalijemo v "pantigano"..
V luknjico na spodnji strani pete vstavimo cevko in pričnemo pumpati olje v motor.. Ko se pumpica isprazni hitro nastavimo vijak ali prst na spodnjo luknjo na peti da nam olje nebi ušlo (ker je olje "gosto" ni strahu da se nam bi razlilo).
Pripravimo novo "pošiljko" olja in spet pumpamo....



Ko je olja dovolj se ta pojavi na zgornji luknji pete.
Takrat zatisnemo spodnji vijak in nato še zgornjega.. ali pa obratno..


S tem postopkom smo končali osnovni servis izvenkrmnega motorja, ki so ponavadi opravi pred sezono. Preventivno preverimo še komande (zajle). V primeru trdega volana lahko zamenjamo tudi "pletenico" (ultraflex), ki povezuje volan in mehanizem za obračanje motorja.

Pa veliko sreče pri servisiranju..

vir:
-večina slik je mojih
-nekaj sem jih pobral iz formua gommonauti.it



sreda, 25. januar 2012

Zamenjava impelerja na motorju Yamaha F80

Impeler ali vodna pumpa je nepogrešljiv element v motorju saj se preko njega / nje dovaja voda v glavo motorja, ki služi za hlajenje motorja. Po pravilih (preventiva) naj bi impeler menjali vsake dve leti.. No jaz se tega nisem držal in sem tako zadnjič ostal sredi morja..

1. Najprej odvijemo 4 vijake, ki so vidni ob straneh motorja.
Nato odstranimo gumijasti čep na ožjem delu in odvijemo cink protektor nad propelerjem..
Snamemo cink protektor in s ključem 12 odvijemo vijak iz spodnje strani...
Primemo peto motorja in jo snamemo iz ohišja motorja..

Impeler kupimo original

Odijevo 4 vijake iz ohišja vodne pumpe...

S kladivom na rahlo potolčemo po ohišju in ga snamemo....



Tako pridemo do impelerja... ;)



Impeler snamemo iz osovine..če ne gre ga kar izrežemo z olfa nožem...




Na osovino nataknemo nov impeler.. Pozorni moramo biti, ker ima impeler kjer pride osovina utor. Impeler je potrebno namestiti na ležišče osovine tako, da gre utor na "zatič", ki štrli iz osovine..




Nato namestimo ohišje vodne pumpe in z roko potisnemo krilca impelerja tako, da ležejo v ohišje. Lopatice - krilca impelerja so v ohišju ukrivljene..
Vseskupaj privijačimo in peto ponovno namestimo v ohišje motorja..
Vstavimo vijake in jih zatisnemo... (preden zatiskamo vijake jih je dobro podmazati z vodoodporno mastjo)..

Porabljen čas cca. 35 minut..