sobota, 03. september 2016

Montaža klimatske naprave - lotanje cevi notranje enote

Pri adaptaciji kopalnice in spalnic sem želel bakrene cevi klimatske naprave spraviti pod omet. Pravtako sem v steno speljal cev, ki služi za odtok - odvajanje kondenza, in je v kopalnici spojena na sifon. Zadevo sem si zamislil tako, da sem v steno poleg bakrenih cevi vzidal še plastično dozo, katero bom kasneje zaprl s plastičnim pokrovom. 
Notranja enota ter spoj cevi v podometni dozi
Težava na katero sem "naletel" je ta, da so zazidane cevi fiksne, pravtako lahko le malo premaknem cevi, ki so na notranji enoti klimatske naprave. Za spoj omenjenih bakrenih cevi bi lahko uporabil spojko in na vsaki strani bi moral cev "zarobiti" ali "zapertlati" kakor temu rečejo mojstri. Težava pri spojih je velikokrat povezana s tesnenjem samega spoja in posledično uhajanjem plina, ki je v klimatski napravi R410A. Zaradi tega sem se odločil, da raje cevi "doštukam" in zalotam s srebrovim lotom saj je med delovanjem klimatske naprave prisoten visok tlak. Za spajanje cevi sem si sposodil jeklenko plina + jeklenko kisika in elektrode (srebrov lot) ali trdi lot. Pri spajanju cevi sem uporabil malenkost širšo cev (mufno). To sem naredil kar iz malo debelejše bakrene cevi.
Srebrov/trdi lot v paličicah
Najpogosteješe dimenzije cevi v colah in mm ter navor za spajanje bakrenih cevi  (na strani kompresorja)
 Dimenzije bakrenih cevi, ki se najpogosteje uporabljajo pri klimatskih napravah so za tanko cev 1/4 cole ter za debelo cev 3/8 cole oziroma tudi 1/2 cole.. Pri svoji klimi imam 1/4" in 3/8" cevi. Za spoj sem tako izrezal dve "mufne" iz 3/8 cevi katero sem nataknil preko 1/4 cevi ter mufno iz 1/2 "  cevi katero sem nataknil preko 3/8" bakrene cevi. 
Rezilec za bakrene cevi + koščki bakrenih cevi za spajanje (1/2")

Bakrene cevi je potrebno pred lotanjem dobro očistiti. Sam sem jih očistil s kovinsko volno. Pred samim lotanjem je potrebno material (cev) dobro segreti, da žari in na spoj prisloniti srebrov lot kateri se dobesedno preko spoja kar razlije. Pri tem moramo biti pozorni, da z ognjem ne poškodujemo instalacije oziroma, da cevi ne pregrejemo preveč saj se lahko v okolici cevi prične taliti tudi plastična izolacija. Pri sebi je dobro imeti mokro cunjo in to zaviti preko cevi, da se pri spajanju odvaja odvečna toplota. V primeru, da bakrene cevi premalo segrejemo bomo imeli težave saj se nam srebrov lot ne bo lepo razlil.  Dobro izveden spoj tako predstavlja veliko boljšo rešitev kot spajanje z vmesno spojko. Sledi še vakuumiranje celotnega sistema cevi ter izpust plina iz zunanje enote (kompresorja). Lotanje s srebrovim lotom je sicer enostavno vendar zahteva malce previdnosti. Predvsem pazite, da z ognjem ne stopite ali poškodujete drugih stvari (v mojem primeru je to podometna dozna). Sam sem med dozo in cevi prislonil pločevino. Poleg tega sem notranjo enoto podprl z izvijačem, da so bile cevi malce odmaknjene od zida in doze. Gole cevi je potrebno nato še izolirati z izolacijo zaradi kondenza in pa speljati cev kondenza v luknjo za kondenz. Dozo pa zapreti s plastičnim pokrovom (slika sledi kasneje)...

Zalotane bakrene cevi 1/4" in 3/8"

Kisik + butan propan za doseganje visokih temperatur pri lotanju
Izolirane cevi, čez dozo pride še plastičen pokrov

nedelja, 21. februar 2016

Menjava zobatega jermena na Yamahi F80/F100/F115 in ostali

Za pogon odmične gredi se pri dražjih vozilih/agregatih uporablja verižni pogon, pri cenejših pa jermenski, kjer je jermen zobat (zobati jermen).
Zobati jermen je sestavljen iz gumijaste ulite osnove, iz nateznih vlaken (prenašajo natezne obremenitve med delovanjem) ter iz tekalne plasti.
Dobra stran zobatega jermena je, da združuje elastičnost klinastega jermena in kinematično natančnost zobnika, poleg tega je njegov tek tišji kot pri verigah.
Splošna omejitev uporabe jermena za pogon odmičnih gredi je največja vrtilna hitrost motorja, ki za jermen znaša okoli 8.000 vrtljajev v minuti. Zobati jermen v načelu v celotnem času trajanja ne zahteva posebne nege, je pa treba paziti na snažnost okolja, kjer deluje ter na predpisano napetost jermena (pozorni moramo biti tudi na to, da jermena ne mažemo ali podmazujemo s kakšnimi spray-i kot so olja ali WD40).
Vzdrževanje zobatega jermena za pogon odmičnih gredi je izjemnega pomena, saj v primeru, da se poškoduje ali pretrga, zvečine to povzroči precejšne poškodbe motorja: ker ventili obmirujejo, ročična gred pa se vrti naprej, se nekateri bati (odvisno od položaja zaustavitve odmičnih gredi) zaletijo v mirujoče ventile in jih zvijejo. Tako je potrebno zamenjati poškodovane ventile, lahko se celo zgodi, da pride do močne poškodbe bata (batov), ki jih je potem treba zamenjati, pri takšnem večjem popravilu pa je treba zamenjati tudi številne druge elemente, vse do glavnih tesnil in seveda motornega olja. Preventivna menjava zobatega jermena razmeroma majhnih stroškov je zato na vsak način priporočljiva!

Menjava zobatega jermena na izvenkrmnem motorju je enostavna. Potrebno je le nabaviti ustrezno orodje med katerim so: moment ključ, nasadni ključ št. 36, snemalec (izvlakač ali abciger) s tremi vijaki M8 dolžine 6cm, kladivo, viličasti ključ 13/14mm, viličasti ključ ali raglja z nasadnim ključem št. 17 ter mizarsko dleto.

Najprej izklopimo glavno stikalo ali še bolje snamemo priključno kleme iz akumulatorja.
Iz motorja odstranimo zgornji pokrov ter na zgornjem delu agregata odvijemo dva vijaka M10 s katerim je pričvrščena zaščitna plastika katera pokriva odmični gredi ter vztrajnik.

Na moment ključ nasadimo nastavek št. 36 ter ga nasadimo na matico vztrajnika in v smeri urinega kazalca obračamo vztrajnik toliko časa, da sta puščici na odmičnih gredeh poravnani ter preverimo, da je na robu vztrajnika označba TDC (top dead center ali zgornja mrtva lega)poravnana z jezičkom, ki je tovarniško nastavljen (slika).

Označba TDC na vztrajniku motorja

Označba odmičnih gredi

Ko so omenjene označbe poravnane moramo odviti matico, ki je na vztrajniku. Da se nam vztrajnik nebi premaknil si lahko pomagamo z mizarskim dletom ali večjim izvijačem tako, da ga vstavimo skozi uho za dvig motorja ter skrajni konec porinemo med zobnik vztrajnika in s tem onemogočimo premikanje.
Fiksiranje vztrajnika s pomočjo dleta

Matico odvijemo v nasprotni smeri urinega kazalca. Ko matico odvijemo odstranimo še podložko, ki je pod njo ter na vztrajnik namestimo snemalec ali po domače "izvlakač". Za snemanje vztrajnika moramo uporabiti vijake M8 ustrezne dolžine. Sam sem nabavil vijake M8 dolčine 6 cm, ki sem jih kupil v Merkurju. Snemalec namestimo na sredino gredi, tri pomožne vijake privijemo v tri luknje, ki so na samem vztrajniku.
Snemalec s tremi M8 vijaki

S pomočjo ključa 17 pričnemo vrteti centralni vijak v smeri urinega kazalca in s tem povzročamo nateg. Ker sam vztrajnik ni bil že dlje časa odstranjen je potrebno ob zatezanju centralnega vijaka le tega večkrat udariti s kladivom (po zgornjem delu). Vibracije, ki pri tem nastanejo sprostijo vztrajnik (lahko pa ta popusti tudi brez tolčena). Sledi demontaža snemalca in dvig vztrajnika. Pri tem moramo biti pazljivi na zagozdo, katera pade v predel navitja (slika spodaj vztrajnik in zagozda).
Vztrajnik
Ko iz agregata odstranimo vztrajnik moramo odviti še dva vijaka, ki sta na prečki pravokotno na jermen, odstraniti cev vode iz termostata na bloku motorja ter popustiti napenjalec jermena in odstraniti vzmet.

Odstraniti moramo tudi navitje (stator) tako, da odvijemo štiri vijake s ključem 10.
Stator 
Stator nato snamemo preko gredi motorja (potegnemo navzgor in levo).

Star jermen snamemo iz zobnikov ter pazimo, da pri tem opravilu ne premaknemo kakorkoli gredi ali odmičnih gredi! 
Iz ovoja vzamemo nov jermen ter ga previdno namestimo preko odmičnih gredi in glavne gredi. 
Nov in star jermen (po 500 urah ni videti nobenih razlik med starim in novim)

Dvakrat preverite, da jermen lepo leži na svoji prvotni poziciji!
Sledi namestitev napenjalca in zateg jermena. Pri tem postopku moramo biti pozorni saj nam lahko zateg jermena premakne glavno gred za nekaj stopinj v smeri urinega kazalca. Bodite pozorni, da se gredi ne premaknejo. Jermen zategnemo toliko, da se ta na daljši strani (torej če gledamo iz smeri vztrajnika proti odmičnim gredem) je to desna stran (daljša stran jermena) ne upogne več kot 1 cm pod obremenitvijo 10 kg. (sam sem zategnil jermen na isto trdoto kot je bil predhodni s tem, da sem si pred snetjem napenjalca označil pozicijo vijaka).
Takoj zatem lahko na glavno gred namestite vztrajnik ter še enkrat preverite, da je oznaka TDC in jezička na bloku motorja poravnana. Pravtako morajo biti poravnane odmične gredi!
Če niso potem sledi ponovna demontaža napenjalca, postavitev gredi v TDC in še enkrat pazljiva nastavitev jermena in zateg napenjalca.


Ko smo opravili z menjavo jermena še enkrat preverimo pozicije odmičnih gredi ter vztrajnika. S pomočjo ključa motor obrnemo za nekaj zob v smeri nasproti urinega kazalca nato pa en krog v smeri urinega kazalca. Po enem obratu preverimo še enkrat, da se pozicije na odmičnih gredeh in vztrajniku ujemajo!
Sledi namestitev statorja  preko glavne gredi, prečne kovinske palice preko jermena, vzmet na napenjalcu ter namestitev cevi na termostat.
Zatič vstavite v gred ter preko pazljivo nastavite vztrajnik.
Sledi še postavitev podložke ter matice na glavni gredi in zatiskanje matice s silo 186 KN. 
Na moment ključu nastavite omenjeno silo ter zatisnite matico. Tudi pri tem postopku si lahko pomagate z dletom katerega vstavite med zobovje vztrajnika ter uho za dvig motorja.

Celoten postopek ni zapleten. Za menjavo jermena sem porabil okrog 40 minut. Ključna stvari pri vsem je kvaliteten snemalec (izvlakač). Ceneno kitajsko orodje hitro popusti pod večjimi silami kar povzroča težave. Konkretno v mojem primeru se je pod silo zvil eden od vijakov in posledično tudi daljša stran snemalca.